着物・振袖・和装小物なら「きもの やまと」

三浦絞り

手蜘蛛絞り

巻き上げ絞り

鹿の子絞り

手筋絞り

桶絞り

縫い絞り

雪花絞り

竜巻絞り

これまでの長い歴史で積み上げられてきた意匠をもとに図案を書きます。さらにその図案に合った絞りの技法を選びデザインを起こしていきます。

＜職人の技＞

選ぶその絞りがその図案で生きるか、表現可能かを想定してデザインを書き起こしていきます。

図案の上に型紙を置き、図案に沿ってハト目抜き（鉄製の穴をあける道具）を用いながら２～３mmほどの小穴をあけていきます。精密で正確な彫りの技術が求められます。

＜職人の技＞

絞り模様の元である型彫。ちなみに、振袖では平均25万粒、絞り浴衣では平均2万粒の絞りで模様を作っています。

型彫りされた型紙を生地の上に置き、青花（水洗いすると消える液）を刷り込み、生地に、どこで糸を括り、絞るかの目印を記していきます。

絵刷りされた箇所に従って絞り加工を施していきます。多彩な柄を生み出す「絞り(くくり)」は、一人一芸といわれるほど、特化した技術を職人がもっています。大きくは「くくる」「縫う」「たたむ」。この組み合わせで柄表現をしていきます。

＜職人の技＞

くくりの技法は、糸だけで括るもの、針で縫って絞るもの、巻き上げ台を使うものなどさまざま。緻密さと良い塩梅の強さが求められる、根気のいる手仕事です。

絞りの工程は大きく分けて３つ

　有松さんちでは、くくりの工程のみ海外(カンボジア)で行われるものもあります。日本ではくくりの後継者がしだいに少なくなっており、有松鳴海絞りの技術を廃れさせないよう、日本の職人たちが海外にその技術を伝授しています。年間生産反数の70％は海外でくくりをしています。くくりをされ、日本に戻ってきた反物は、図案と照らし合わせ、絞りも漏れはないか丁寧にチェックされ、次の染めの工程にはいります。

絞り加工が終わると染めの工程に移ります。下絵を施した青花を落とした後、丁寧に染めていきます。染めムラや括り糸が解けないよう細心の注意が必要です。また、多色のデザインのものは浸け染めではなく、生地に直接染料を流し込んで染める「流し染め」をします。

＜職人の技＞

実は難しいのが、見本通りの染料をつくること。約20種類の染料を何度も何度も少しづつ調合して納得のいく色を出します。また濡れた反物はかなりの重さになるため、技術力に加え、体力も必要になります。

染め上がった布を水で数回洗います。脱水機で脱水した後、天日で干します。

絞っていた糸を解いていきます。染料が入り込まないよう、かなり固く糸留めをしているため、糸解きをする際、布が破損しないよう、細心の注意を払います。絞りの種類により糸の解き方も変わります。ひとつひとつ糸を抜いていくと、くくられている部分は白く残り、ここで初めて絵柄が姿を現します。

＜職人の技＞

手で引っ張って外れる絞りもあれば、大きなピンセット(魚の骨をとるような大きなもの)を使ったりと様々。それぞれの技法に適したやり方で糸を抜いていきます。

糸解きをした後、キズ・染めムラの有無を詳細に点検し、「湯のし」を行います。蒸気を当てながら縮んだ布を広げるように引っ張り、反物の巾を整えていきます。