読みもの｜読みもの｜十日町さんち青柳作り手インタビュー

About

世界でも有数の豪雪地帯である新潟十日町。雪の多い冬場は外出するのも困難なため、昔は織物を織ることが人々の生活の糧でした。こうして脈々と受け継がれてきた織物の文化が根強く残っている街が十日町です。また、雪解けの豊富で良質な水は染色にとっては天の恵みであり、織物だけでなく、染物も発展し、染と織、両方を手掛ける全国屈指の着物総合さんちとなりました。京都でのものづくりが比較的分業制が多いのに対し、十日町は自社一貫生産が多いという特徴もあります。そのため、十日町では各社ごとに多様な技術を開発し、オリジナリティーのあるものづくりをしています。1938年（昭和13年）創業の「青柳」も、このような環境下、自社工房内で全ての工程を行う一貫生産で独自のものづくりを日々続けています。

豪雪地帯としても知られる新潟十日町。毎年平均2mもの雪が降り積もります。冬場は農作業が出来ないため、家内での織物が生業となりました。

雪どけ水による豊富な地下水は、染色に好適な軟水で、すばらしい発色効果をもたらします。（写真：信濃川）

十日町には、縄文土器で最初の国宝が見つかった笹山遺跡があり、出土数は全国最多。（写真：国宝火焔型土器）

布海苔という海藻をつなぎに使った、つるりとした食感と、コシの強さが特徴の「へぎそば」も有名。また、魚沼産コシヒカリのさんちでもあります。

「織り」「染め」「絞り」「友禅」「刺繍・箔」にいたる全ての工程を自社一貫生産する「青柳」の工房。ものづくり全ての環境が整備されています。

つくり手インタビュー01

Interview

株式会社青柳　社長
青柳蔵人さん

「雪と織物と縄文土器の街十日町」に創業し、デザイン・染め・絞り・織り・縫いなど全ての工程を約50名にもおよぶスペシャリストたちが集い一貫生産する青柳。分業ではなく、一貫生産するようになった背景には、冬の資材運搬が困難という環境も関係していたそうです。それぞれの卓越した技術を持つ職人さんが集まりオリジナリティーのあるものづくりをしている「青柳」の社長青柳蔵人さんに、お話しを伺いました。

Q. 十日町ってどんなところですか？

きものに携わっている人が多く、きものがとても身近にある街ですね。

十日町では、古くから家で織物をされている方も多く、着物が非常に身近です。うちにもよく地元の子が面接に来たりすると、実はうちの祖父がどこどこで染物をやっていて…、などと繋がっていたりすることがよくありますね。何かしら着物に携わっていて。ですので、十日町の人たちは、着物を見る目が高いですね（笑）。
また、十日町は緑も多く、ゆっくりとした時間が流れている良いところですよ。冬はスキーをしたり、夏は１時間もかからないくらいで海にも行けますしね。

Q. ものづくりの「こだわり」は？

人のまねをしないということは、先代からの教え。ゼロからものづくりをします。

「伝統の技術をいかしながら、決して人と同じものはつくらず、オリジナリティのある着物をつくること。」とは、先代で創始者である青柳大㐂の教えでした。真似をされるのは良いけど、人の真似はしない。ゼロからものを産み出すのは、なかなか大変なことです。
クリエイティブなものづくりをするには、色々なもの・ことに興味を持つことが大切だと私は思っています。着物という枠にとらわれる必要はありません。外国のもの、陶器などの工芸品、いろいろなものを、実際に足を運んで、目で触れるということを心掛けています。

「能」に用いられる装束に着想を得て、現代の着物素材として使えないかと試行錯誤しながら創り上げた青柳独自の技術「櫛引織り」（特許取得）。

青柳では、独自の生地も自社で生産しています。凹凸のある変わり織の生地は、染めるにも高度な技術を要します。

ものづくりを100%オープンに。

職人さんの世界では、自分たちの技を外には見せず、一子相伝とも言われるように、技を秘めること自体に価値があるとされてきた節があります。ですが、私は今の時代において、作る過程を含めオープンにすること、透明化することが、世の中からも求められているし、お客様との信頼関係にもつながっていくのかなと思っています。全てが見えるものづくり、正面からお客様の疑問に全てお応えできるクリアさを大切にしていきたいですね。
また、今はコロナ禍でもあり開催を見合わせてはいますが、うちでは工場を見学いただけるコースも用意しています。今では学校の課外授業や、市の観光事業としても広がりを見せるようになってきました。いろいろな方に、職人さんの手わざ・手作りの良さに触れていただき、着物との接点をつくる機会になったら嬉しいです。

ものづくりの様子や青柳の商品などを紹介しています。

kimono_aoyagi きものの青柳

受け継がれる伝統とこだわり

安土桃山時代より続く永い歴史の中で、多くの職人の手を経て継承された一流の伝統技術がここにあります。丹念に時間をかけ創り上げた逸品の数々をご堪能ください。

桶絞りものづくり動画

安土桃山時代から続く染色技法「桶絞り」

桶絞りは、青柳が得意とする絞り技法の１つ。古くは安土桃山時代の小袖にまで遡ります。染めたい部分を桶の外へ、染めたくない部分を桶の中へ入れる「桶詰め」という作業をまず行います。この桶詰めで染め上がりが左右されるため、絞りの工程の中でも核となる重要な工程です。桶詰めされた25kgにもなる桶を、90℃ほどに熱せられた染液の中に、浸し、上下・左右に動かしながら染めていきます。これが「桶染め」です。こうして、桶絞り特有の柄が生まれます。

【桶詰め】ヒノキの桶を用いて、染める部分は外、染めない部分は中へ、約500本の針を打ち込みながら詰めていきます。 — 【桶詰め】
ヒノキの桶を用いて、染める部分は外、染めない部分は中へ、約500本の針を打ち込みながら詰めていきます。

【桶染め】熱湯のため、ゴム手袋の中に水を入れ、火傷しないよう気を付けながら、桶ごと染めていきます。 — 【桶染め】
熱湯のため、ゴム手袋の中に水を入れ、火傷しないよう気を付けながら、桶ごと染めていきます。

つくり手インタビュー02

Interview

桶染め
滝澤博さん

Q. この仕事に就いたきっかけは？

生まれも育ちも十日町。幼いころからきものは身近にありました。

私は、生まれも育ちも十日町で、周りにも着物に携わっている人もいっぱい。幼いころから常に身近に着物がありましたね。こうした染色の仕事に就いたのも、自然な流れだったと思います。

Q. 桶染めの大変なところは何ですか？

思ったとおりの色を出すのは大変ですね。

桶染めで使う染液は約90℃ほどの熱湯。火傷をしないように、ゴム手袋の内側に冷たい水を入れて、樽ごと染液に浸けて染めていきます。桶は25kgほどで、均一に染めるため、絶えず動かしながら入念に樽から出ている部分を染めていきます。この桶染めの仕事は6年ほどになりますが、思った通りの色を出すのが難しいですね。浸ける時間であったり、温度であったり、ちょっとしたことでも染まり上がりの色に影響があります。染まり具合を常に見て、感じて、丁寧に染めています。

展開商品例

Products

きもの｜透彫訪問着流星

帯｜絞り袋帯ななまかど

きものは、野蚕糸を織り込んだ、涼やかで軽やかな国産の紬の生地を使用。古来の透かし彫りを絹布に応用した「透彫」の技法で、ひとつひとつ手作業による繊細な透かし模様を表現しました。金泥のきらめきを重ね、銀河の星々や水面の輝きを思わせる幻想的な一枚に仕上げています。帯は、ナナカマドの若葉を型友禅と絞りで表現。魔除けや火除けの縁起木として親しまれるナナカマドの生命力を、瑞々しくモダンな意匠に仕上げました。

きもの　473,000円（税込・手仕上ミシン単衣仕立付）

帯　　　352,000円（税込・お仕立付）

きもの｜本絞り着尺花

室町時代から受け継がれる本縫い〆・本巻き上げ絞りで、つる性の花を繊細に表現しました。どこまでも伸びるつるに「成長」や「繁栄」の願いを込めた、縁起の良いデザインです。

きもの　385,000円（税込・手仕上ミシン単衣仕立付）

帯｜櫛引袋帯涼風

職人が竹櫛で経糸を一本ずつ動かす「櫛引織り」で、繊細な表情を織り上げました。季節を問わず装いやすい、洗練された色柄が魅力です。

帯　242,000円（税込・お仕立付）

※掲載写真はイメージで、価格は一例です。商品・価格の詳細はご案内店舗スタッフにお問い合わせください。

前の画像へ次の画像へ

桶絞り小紋

伝統的な桶絞りの技法を用いて、今までにないすっきりとしたグレーとカーキの２色で表現しました。主張しすぎないデザインながら確かな手仕事が感じられ、シンプルであることで桶絞りの味わいが映える一枚です。軽くやわらかな紬地が心地よく体になじみ、ほっとする着心地が魅力です。帯は繊細な絞り模様が愛らしい「竹絞り」の名古屋帯です。１つ１つ表情の異なる絞り模様がリズミカルに並び、着姿を上品に引き締めます。

きもの：青柳謹製桶絞り小紋
286,000円（税込・⼿仕上ミシン単衣仕⽴付）

帯：青柳謹製　九寸名古屋帯　竹絞り
198,000円（税込・仕立付）