沖縄は、日本の南に位置し、古来よりインド・ジャワ・中国など南方文化の影響を強く受けてきました。大洋に散って存在する島々を伝って沖縄へと様々な染織技術が伝えられましたが、その技は、それぞれの島々で独自の進化をし、島固有のものへと発展していきました。
　その発展を支えたのは、沖縄の豊かな自然です。染料の元となる、フクギやヤマモモ、藍などは、身近な山野にあり、繊維も芭蕉などがありました。こうした自然に恵まれたことも、沖縄で染織が栄た理由の１つでしょう。これら沖縄の貴重な財産である様々な染織は、今もなお大切に受け継がれています。

首里織（首里花織・ロートン織・花倉織・ティーバナ織）

　首里は琉球王朝時代の王都で、首里城の城下町として栄えました。首里に伝わる絣織物や浮き織、紋織を総称して「首里織」と呼びます。これらの織物技術は、中国や諸外国より伝えられたものに独自の創意工夫を加え、多種多様で高度な首里独特の織物文化が花開きました。首里の織物は、士族女性の間で秘伝の技術として母から娘へと口伝で伝えられ、琉球王朝時代には、王族・士族の衣裳として愛用されました。

・首里花織
…表には緯糸の地糸が浮かび、裏には経糸が浮かぶことで柄表現をする「両面浮花織」という織り方で織られています。

・ロートン織
…首里で織られる浮織物で「道屯」「両緞」とも書かれます。裏表共に経糸が浮く織り方です。

・花倉織
…絽織と両面浮花織を組み合わせた織り方で、琉球王朝時代は、王家の妃や王女のための夏衣として用いられました。

・ティーバナ織
…手で糸を織り込んで柄表現をする縫取り織という織り方で、手花織と書かれます。刺繍のような立体感が特徴です。

与那国花織（どぅなんちまはなうい）

　日本最西端に位置し、その昔「ドナン島（渡難）」とも言われ、台湾が眺望できる与那国島。1477年、李調実録には、与那国島に漂着した朝鮮漂流民の見聞録として、機織りや衣服の記述が残されており、当時すでに織物技術があった様子が伺えます。与那国花織は、島で採れるフクギ、シャリンバイ、アカメガシワ、インド藍などの植物染料で染色し、首里花織同様の両面浮花織の技法で織りあげられ、表裏がないため、単衣にも向いています。織りで表現される花模様（星）は小さな点の集合で、点が四つのものをドゥチンバナ（四つ花）、五つものもをイチチンバナ（五つ花）、八つのものをダチンバナ（八つ花）と呼びます。

南風原花織（はえばるはなおり）

　南風原花織は、沖縄県島尻郡南風原町を中心に生産され、琉球王朝時代より王府に納める貢納布として織られていました。そのころの貢納布は、首里王府の絵師が描いた絣デザイン集の「御絵図帳（みえずちょう）」を基に、厳しい製造工程のもと作られていました。花織の技術は、首里花織同様、「両面浮花織」で、明治後期から大正初期に発達しました。

＜花織の織技法＞

緯浮花織

　表面には柄が、裏には糸が渡っているのが特徴で、緯浮花織という織りの技法。読谷山花織や、南風原花織の一部で用いられます。

両面経浮花織

柄となる部分の経糸を両面共に浮かして柄表現をする織り方で、主に首里織のロートン織に用いられます。

花倉織

夏着物で馴染の絽織と、両面浮花織を組み合わせた織り方で、もじられた部分が透かしになります。

世界遺産「座喜味城跡」

ざわわと揺れる「サトウキビ畑」

読谷村を代表する工芸品「やちむん（焼物）」

ざ南国特有の花が咲く読谷村

基地の滑走路の名残を残す読谷庁舎脇の道

やちむんの里にある見事な「登り窯」

工房 真南風の花城武さん

収集された染の材料たち

　工房 真南風では、花織の織り手さん一人ひとりと相談しながら、糸を染めていきます。仕上がりを想像しながら、「もうちょっと茶色味がかった黄色が欲しい…」とか、「もう少し緑がかった青の糸を使いたい」というように、細かな要望が行き交います。
　「プロのオーケストラとアマチュアのオーケストラの違いは何だろうと考えたときに、それは調和の仕方であり、表現の仕方の差であると感じました。譜面は同じかもしれません。楽器である糸を奏で、表現するのは演奏者たる織り手さん。この表現力でプロとアマの差が生まれます。糸を染めるにあたり、一人ひとりの表現力を豊かにし、表現意欲を掻き立てるような仕事がしたいと考えています。」と花城さんは言います。

　幾何学模様で表現される花織のデザインは、３ｍｍ方眼紙を用いてデザインが起こされていきます。模様毎に色鉛筆で色分けされ、模様が形づくられます。基本の伝統文様である、ジンバナ（銭花）・オージバナ（扇花）・カジマヤーバナ（風車花）に、無地や、格子、縞模様を組み合わせながら織り手さんが独自にデザインしていきます。

〔 3㎜方眼紙に描き起こされた図案 〕